DIY純水淨水器安裝詳細過程分享
2020年05月31日13:00

大家好,我是愛董小白。前段時間分享了DIY純水機的四套組裝方案,因為前面寫研究經驗(偽科普)寫的太多,只能把原來計劃在一篇寫的組裝過程放到這第二篇,大家各取所需吧,看看有什麼內容能用上。還是那句話,因為不是專業的,只是單純的愛好折騰然後取經後再分享,錯誤之處還請各位專業大佬不要留情面的及時指出和交流。

一、前言

四方案一文搞定,淨水器選擇及方案+清單分享

大家好,我是愛董小白。因為疫情的原因,考慮裝一款淨水器。牌子貨價格較高不想考慮,於是重拾幾年前的裝配

愛董小白60

這是上篇文章,其實我主要目的是為了分享我的裝配方案和清單。為了讓新手更直觀理解,配件的摳圖製圖和拉清單費了挺大功夫,但是··好像大家重點都放在前面的內容了(並嗯,並沒人誇我圖畫的好)。為了組裝內容的連貫性,圖和清單再在這裏放一下吧。上文前面的一些研究經驗(偽科普),大家可以移步看一下。前文主要內容有:淨水器種類和選擇意見、淨水還是純水、有桶還是無桶(無桶前幾杯高TDS、有桶二次汙染、後置活性炭汙染分析)及配件介紹。兩篇的問題都儘量從這篇熱乎的文章評論提哈,免得來回翻。

二、前文補充

老毛病還是改不了,正文前面還是忍不住補充一些上文遺留的內容。不想看的跳過此節。

1、品牌機和組裝機

評論里還是有人嚴重看不起組裝機,寧願選擇高價的品牌機。原因呢,無外乎是認為組裝機配件質量不能保證。品牌機確實有它的優勢,但並不是配件上的,爆出來的一些配件問題比如說龍頭和後置活性炭重金屬超標可都是有品牌的,真是進口大牌(當然了,組裝機也存在,只是沒人去檢測罷了。此處只是說明品牌機也會存在問題,而不是組裝機不存在問題,請悉知)。品牌機你可以在線問問客服或者實體店問店員,他們每個配件的來源能說清楚嗎?包括一些配件是貼標的定製款,但生產廠家呢?而自己買配件組裝的,我們可以按需求控製每一個配件的貨源,甚至螺絲都是買304不鏽鋼的。像我購買的配件都是電氣上科博、壓力泵鄧元(差點意思,感覺75G沒必要三角洲)這種一線配件品牌。水管CCK(CCK怕假貨買其他帶NSF認證的水管也貴不了幾個錢)、濾瓶台灣崧泉、接頭中荷全部都是NSF認證的配件。壓力桶光躍也是有NSF認證的品牌,60元的這個桶估計是沒有認證的,但至少不會太差,升級到台灣沛毅也就多加不到100元,整套機子就到頂了。品牌機呢,佳尼特的高壓開關失效,小米的廢水閥堵塞也是屢見不鮮。

回到品牌機的優勢,第一是貴些的是集成水路減少了接頭數量,減少漏水風險。相應的價格也是水漲船高,同時都是不通用濾芯,後期就被綁船上了。品牌原裝濾芯也不見得比買的NSF認證的通用濾芯強,還貴好多倍。

第二是售後會好些。但售後也是用錢養的,上個門可能就有上門費,說換什麼你也不能選擇,不換就整機報廢。而組裝機原理、配件透明,哪裡壞了換哪裡,一般的電氣配件科博的也就十塊錢左右。

第三是美觀性,不說了。

第一篇有個專家回覆說我的“原理都是錯的,自己做膜和電機匹配得自己算,壓力保護和自動衝洗也都沒有。。”這就有點扯淡了,壓力泵型號就是按膜的流量來得,壓力保護都是高壓開關、自動衝洗都是電腦板控製,組裝機和品牌機原理都一模一樣的,品牌機並沒有多出什麼組裝機沒有的功能和配件來,反而品牌機因為大家都懂的原因搞集成,濾芯和配件數量更少了,效果只會低不會高,反而更換成本更高了。

從哪裡看到一句話來著,淨水器是比油煙機更沒技術含量的東西了··

2、事實說話—硬核拆解壓力桶

一位網友很給力 ,說拆就拆。六年的壓力桶拆解後情況相對還是比較好的。

DIY純水淨水器安裝詳細過程分享_新浪眾測
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網友拆解後發現,其他地方都是很乾淨的,只是周邊有一圈粘膜,無色無味。看評論有網友指出是反硝化細菌群,如果是這種的話反而是無害的,還會把可能出現的最令人擔心的亞硝酸鹽給分解了。

三、組裝圖及清單有桶單出水:

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有桶雙出水:

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很抱歉,上圖膜殼裝超濾膜的進出水口與RO是相反的,應該是單口的是出水,雙口中間的是進水

無桶單出水:

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無桶雙出水:

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▲很抱歉,上圖膜殼裝超濾膜的進出水口與RO是相反的,應該是單口的是出水,雙口中間的是進水

上面四圖為了照顧新手,全使用的是2分管路,這樣所有的接頭配件都選2分的就可以了。作業預習優秀的可以將RO前面的粗濾水路改為3分的,注意買的濾瓶、膜殼、開關的接口大小更換相應的接頭尺寸就可以了。比如低壓開關一般都是2分的,再連接兩個3分的濾瓶就需要改為323的三通。在我裝配的過程中沒找到3分的1812的膜殼用於安裝超濾膜,所以我偷懶把第三級過濾改為了平口超濾膜,就沒用後面的膜殼(這樣的話超濾膜沒法衝洗了,但超濾膜十幾塊錢也不貴。)↓

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▲我實際裝配的是這樣的。上圖紅框部分其實用一個323三通就可以了。我為何用個333再加個變徑呢?沒錯,我也掉坑了。鄧元增壓泵是送螺紋轉快接的轉接頭的,增壓泵都是3分螺紋我以為送的是3轉3,接的過程中才發現是3分螺紋轉2分快接,所以只能用上面那樣接法了,否則再買配件還要等加多一份郵費。

超濾的淨水在三分水路下從龍頭出來水壓挺大的,或許2分水路應該也不會太小(有經驗的來說一下2分淨水怎麼樣),相對於三分還比較容易買配件,有的店沒有一些3分配件,為了配免郵挑起來實在太難了。所以想省事的,全部無腦選擇2分管和2分口配件也行。

配件清單:

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▲以上清單也僅供參考。對自己動手能力沒信心或者沒有動手愛好的完全可以買淘寶整機。現在淨水市場除了品牌機的,配件價格很透明,一分錢一分貨,很多店整機的配件品牌都是一個個詳細羅列出來的,按自己預算和需求選購就可以了,整配的基礎上還可以按需求聯繫客服補差價來升級配件。畢竟自買配件也是這些店買的,整機價格可能還更便宜,據說還能講價···

四、配件一覽

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▲大部分配件,沒仔細擺,桶較大,沒拍。

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▲CCK的管子,3分、2分各5米。應該是真的吧,賣的都不貴。怕假貨的可以買其他幾個台灣NSF認證的牌子,最多就十米,也貴不了幾個錢。

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▲三個崧泉濾瓶。一般第一級用透明的,便於觀察PP棉。放到櫥櫃下面也不擔心長青苔。若是掛外面的話,都買白的吧。

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▲非常的厚實,比之前臨時買的一個四分的濾瓶確實敦實不少,濾瓶也是一分錢一分貨。此款為單密封圈,密封圈容易錯位,先確保密封圈放到位後再開始上緊,沒放好就擰一是漏水,二是拉扯擠壓損壞密封圈。

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▲左是膜殼扳手,右邊是10寸濾瓶扳手。各有一個就行了。

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▲崧泉的1812膜殼。注意接口大小,這個三個口都是1分的,差點就買錯了。崧泉的這個膜殼並沒有崧泉的標誌,應該不至於假吧。

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▲崧泉的小T33後置活性炭,NSF認證。後置活性炭一定要買好的!買的時候腦子鏽掉了,為何要買快接口的。比螺紋口的貴幾塊錢不說,以後換每次都貴,換其他牌子的一樣還是得再買彎接。

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▲前三級濾芯。PP棉+壓縮活性炭+平口超濾膜,考慮到後面有RO過濾,隨便買的。PP棉還是送的··可以買好些的,特別是活性炭去除餘氯影響口感,超濾膜對大流量RO壽命來說還是起積極作用的,小流量RO膜就無所謂了,便宜不心疼。

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▲鄧元的增壓泵。考慮到75G有桶不會頻繁啟動,壓力也並不大,所以感覺鄧元就夠了,沒有選擇三角洲。兩個螺紋口都是三分的,送的是3分螺紋轉2分快接,請務必注意。400G的增壓泵送的是3分快接。

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▲冠宇達24V,1.6A電源。根據膜的規格選擇合適的電流,商品詳情里都有介紹。

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▲商家配好的廢水閥組件。跟自己買一樣的價錢。

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▲剛開始以為是產品圖一樣帶管子的··到貨後一想發現自己又傻了,店家怎麼知道你需要的管子有多長 ̄□ ̄||。上圖帶金屬旋鈕的是中荷的流量調節閥,也就是可調節的廢水比。廢水比和進水閥一樣,上面是標有箭頭方向的,別接錯了。按照上圖廢水比的接法應該是左邊進水,右邊出水。截止到剛剛,我還一直想的是右邊進水,左邊出水,怪不得我一直覺得店家示意圖接錯了··只要水流方向按兩個閥門(電磁閥、廢水比)的箭頭來,兩邊的兩個三通都一樣用。

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▲進水閥+電腦板+排線+DC母插頭。只是看中製水後衝洗,所以,電腦板買的最便宜不帶檢修的。DC母插頭和電腦板排線簡直是絕配,直接兩個黑頭對接插上就行了,增壓泵也直接能和排線對插。母插頭和電腦版排線都是一家買的,當時我還跟店家確認是不是能直接插上,他說“不行,可以買了這條線再給剪了”···我真是迷了··還好當時考慮到有這個至少不用剪電源,方便插拔斷電還是買了。

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▲3分的漏水保護器,3分的不好買,還得湊免運費的一起。

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▲進水三通閥。應該是銅的,沒有找到大牌子的這種閥,看著買吧,標合金的一定不要就是了。

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▲3G的壓力桶,根據氣囊壓力決定了儲水量,一般在6L左右。

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▲左是壓力桶自帶球閥,右邊是另買的帶泄壓的球閥。擔心桶會爆炸的話還是加購下右款吧,多一層保障。這些配件都很便宜。

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▲不鏽鋼自攻螺釘,用於固定濾瓶蓋。注意買的配件都不自帶螺絲的,所以需要額外購買。推薦買304不鏽鋼的,因為廚下環境比較潮濕加上試水和插拔管子免不了會漏些水上去,繡了就不好了。增壓泵和夾子是帶螺母的螺絲套裝,剩下的都是自攻螺釘:增壓泵M4*20螺絲套裝*4套;單夾M4*10螺絲套裝*4套;電磁閥、高低壓開關:M4*10自攻螺釘*6個;濾瓶:M5*16自攻釘*12個。一次建議多買點。

剩下的安裝過程中再一起說吧。

五、組裝過程

建議有條件的根據你的選擇把我提供的方案圖打印出來,按著圖一步步來就可以了。免得不小心裝錯了。我也是新手的第一次嚐試,過程中出現了很多失誤,跳進的坑不少。所以我的過程不是模板,而是註定讓你失望的反面教材,此節我儘量把過程中需要注意的給提出來。

第一步、粗濾部分

首先,你要研究下裝好的機子在菜盆下襬放的方向。規劃好是放左側還是右側,透明瓶在外側的情況下從哪進水,從哪出水。 ̄□ ̄||(對,看到這個表情,你就知道我就跳進去了)。

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▲確定好後就拿空瓶子根據濾瓶蓋上標明的水流方向擺一下,確定2*3=6個接頭的方向,然後就可以下一步了。上圖是當時自己弄忘了拍照了,拿個後面衝洗的圖意思一下吧。我的這個方向適合擺放在右邊或者橫放透明瓶在右邊,因為第一級和第二季之間的管子上一般是加個三通接低壓開關的,這樣低壓開關可以藏到濾瓶後面。要放左邊或者透明瓶在左側的話三個濾瓶就轉個180度,進出口方向換一下。

上面的位置定好後,接下來就是把六個L型外絲轉快接的插頭給接上。

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▲L型外牙彎通有兩種,一種是上圖左邊帶O圈(密封圈)的,這種是不需要再纏生料帶的。右邊是不帶的,需要纏生料帶才能不漏水。我倒是推薦密封圈版的比較省事,免得生料帶纏不好漏水。只是我當時買的時候沒注意到中荷有這種的o(╥﹏╥)o,中荷這款有兩個O圈,不知道兼容性怎麼樣,打算買的建議諮詢一下客服先。

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▲纏生料帶的話,應該是頭上留出一兩絲不纏(上圖的我並沒有纏好),免得頭上的生料帶進入水裡堵塞水路。纏的話都是順時針的,這樣擰起來的話才正好。圈數的話,我覺得並沒有固定的圈數,因為生料帶的厚度和螺絲螺母之間的配合尺寸可能也不一樣。比如買配件送的生料帶可以說非常薄了,問了一個店家說薄的6-7圈,厚的3-4圈,結果纏上七八圈直接能擰到底,通水後那水是哧出來的。

下樓五金店買了兩卷厚些的,纏了十圈,擰到最後是徒手使足了勁才能擰動一點就差不多可以了。注意方向別擰過了。真擰過了不能退回來,只能試試能否再來一圈,擰不動的話乾脆重來好了。需要注意的建議是:粗濾部分(三個濾瓶)的進水和出水兩個彎接不要擰的太緊了,因為後面你可能要調整方向。。使上一定的勁就可以了,擰可緊,不擰也不會漏水。

所以,對於生料帶的圈數,我的建議是:沒有固定圈數,很薄的半透明的那種先來個十五圈,厚些的十圈進行嚐試。雙手使足了勁都很難擰動就差不多可以了。

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▲記住圈數後,先擰好一個瓶子的兩個,然後通水測試。如上圖,反正是快接頭,測試起來非常方便。此處可以買幾個堵頭,幾分錢一個的樣子(還沒買材料的建議多備幾個,2\3分兩種水路都有的都備幾個),水接滿後關掉進水直接插到出水彎接上更方便。我是先前沒有買,所以使用的是壓力桶送的球閥,因為球閥是二分的,粗濾管路是三分的,所以還臨時用了下變徑。如果關閉球閥或者插上堵頭,兩處不漏水那就是生料帶圈數正好,後面的就可以繼續這麼來了。這時候還可以提前裝進活性炭濾芯,順便把活性炭濾芯給衝洗了,直到水清澈沒有碳粒為止。

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▲哪怕第二級用的CTO壓縮活性炭,也可能會脫落一些碳粒的。

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▲再次用到這張圖。因為三個濾瓶又要接好管子,又要固定到支架上。此處有兩種選擇:

你可以先把三個濾瓶蓋給用自攻螺釘給固定到支架上再接管子,也可以先接好管子再上螺絲。我比較建議第二種,特別是如果你用的是三分水路的話,應該就只能用第二種,因為3分管太粗了你掰不彎的。

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▲如上圖(此步不需要上螺絲),將三個瓶子擺好,放上掛板,調整濾瓶位置讓12個眼對好,就可以確定好濾瓶位置,後面再確定管子長度。可能不同牌子的快接插入深度不一樣,所以自己嚐試一下。像上圖一樣確定好管子長度就可以剪了。考慮到剪子的誤差,長度可以略微長一點點,畢竟還是可以有一定彎曲的,短了就不好玩了。因為螺絲孔也是有點餘量加上管子能彎,所以尺寸上也不是要求太嚴,不用太精確。

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▲一二級濾瓶之間的低壓開關這時候就接上(我是一頓操作猛如虎,低壓再拆心裡苦o(╥﹏╥)o),低壓開關的接法,上圖你們一看就明白了,一般都是單接頭的,直接通過三通接上就可以了。

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▲叒是這張圖。都接好後再來一次試水測試漏水,免得最後裝完發現漏水了還要拆。這時候依然可以繼續進行衝洗濾芯,如果單濾瓶時二級活性炭濾芯衝洗完了,此時可以衝洗第三級的CTO碳棒或者超濾。除了PP棉,其他濾芯都需要衝洗的,沒裝濾芯的濾瓶使用空瓶進水即可。

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▲超濾膜因為內部有保護液,所以會衝洗出很多沫。等到出水乾淨了即可。

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▲濾瓶和濾芯處理好後放上掛板,上好自攻螺絲即可。

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▲上好後這樣的。

第二步、RO部分

接好粗濾部分,後面就是RO反滲透過濾部分了。配件上就那些東西,接起來沒什麼難度,就是要想弄出來整機不像個炸毛的海膽的話,確實要費些功夫。管路方向甚至板(架)都不一樣,所以我的也僅供參考。特別是我發現掛板的樣式還都不一樣,參考思路吧。

相對來說,掛架擺起來會更簡單一些,因為多了一層背部空間,後面隨意擺都不會顯亂,而且移動和換濾芯更方便,我是推薦買掛架的。掛架的安裝可以參考站內大神@識食務者 的文章(也是最先參考的此文章,感謝)

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▲你買的是哪種?

不考慮材質的話,他們孔位也都不一樣,甚至還分大流量和小流量用的(雖然我沒想明白兩者配件上什麼區別),實際上也是大同小異吧。我買的這款應該是類似二圖的鐵片版(和包郵的水龍頭一起買,說是超重運費都不給免,略坑)。其實只要有足夠的彎頭或者轉角器,不盲目追求管路短的話,多嚐試,除了廢點時間外,走線還是很簡單的。

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▲首先,可以先把增壓泵先給固定上。對了,提前把增壓泵的兩個轉接頭給上好。因為帶有密封圈,所以不需要生料帶。上的時候不要上緊,因為你可能需要調整方向。

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▲用的是掛板就平放到掛板的左側,有四個孔位用於固定。用立架的就是樹立固定在架子後面,我推薦可以的話就倒著裝,因為有人說隔膜那時間長了可能會漏水,如果正裝的話就會順著進入線圈燒掉電機。倒立裝壞了只換那部分就可以了(是否正確和合適自己判斷)

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▲電機螺絲不是很好固定,螺絲和空間都小,需要有耐心。用電鑽+加長杆+套筒就比較方便了(這時用的是五金店買的普通螺絲,因為沒有不鏽鋼的。後面我又換成了不鏽鋼的)。有人說先裝電機再固定濾瓶,恕我不知道怎麼下手。

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▲固定好增壓泵,下步就是上圖右上角那部分:粗濾出水口→進水電磁閥→增壓泵的管路連接。因為我裝的出水口在左邊,增壓泵也在左邊,中間還有一個進水電磁閥,所以雖然離的很近但卻不是太好走管,試了下掛板下方並沒有空餘的地方能固定電磁閥,於是決定“曲線救國”,從下方繞到右邊(虛線部分)然後再回來接增壓泵,中間正好有孔位固定電磁閥。

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▲注意電磁閥是有方向的。別弄錯了,裝反了就起不到通斷作用,不開機也廢水不停。

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▲因為是雙出水,所以會有一個三通,進水是粗濾部分的3分管,淨水出水3分,連電磁閥應該是2分。當時因為我解釋過的原因買成了333,所以使用了一個變徑,否則上方的出口是2分的話可以穿過我這個掛板的孔里。上面的彎接可以考慮使用拐角器或者用2分彎接插栓也不錯,比用彎頭中間在加段管子方便很多。

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▲使用正確的332三通的話中間的變徑是不需要用的。如果你是大通量的,增壓泵用3分的轉接頭,電磁閥也用3分的,三通就是333,也無需變徑,根據你實際情況來。

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▲接好電磁閥與增壓泵。這樣略微有點弧度不影響快接效果。

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▲最終效果。對了,增壓泵也是有方向的,這點請注意。

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▲上好兩個膜殼夾。孔位很好找,就不放圖指出來了。

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▲膜殼擰開殼蓋,裡面有一個密封圈。

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▲這個膜殼三個孔都是1分的。買的時候看好頁面說明。逆止閥可以直接用L型的也可以用個普通的L型外絲轉快接再接一個一字型逆止閥。

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▲上好接頭。這邊要注意,因為兩個口挨得很近,而逆止閥又比較長,所以先把逆止閥的擰好(不要擰太滿,可能需要調整方向,不耽誤廢水接口即可),然後再擰廢水口的接頭。

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▲然後接好進水口的接頭到上圖方位,和增壓泵出水口用管子接起來就可以了。這地方可以用一個轉角器,也可以走個弧度。注意:可以先把RO膜裝上再接。如果後面裝RO膜是需要把管子拔掉才能擰蓋的。

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▲也可以用這兩種接頭的搭配,這樣就可以實現360旋轉了。

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▲下一步就是上圖純水端後面的高壓開關和三通了。我選擇了逆止閥後垂直往下然後通過拐角器接高壓開關,最後穿過左邊的洞洞在板下方接三通。你的板不一樣的話自己看情況吧。如果你是無桶機,那麼直接高壓開關後接t33後置就可以了;如果你參考了我的意見,後置T33也不要了的話,那麼直接高壓開關後接水龍頭。

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▲接到掛板下面的三通。為什麼繞到下面,我的想法是所有接管子的接頭都在下方,比較好看。如果你像我這樣的接法,注意水管一定要插到位,寧長勿短。

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▲下面就是廢水管路了。前面也說了店家的組合是左上角的左進右出,我偏偏看的是又進左出。差點聯繫賣家說他們廢水比方向錯了···其實都是可以的,注意廢水比的箭頭方向別錯了就行了。如果選用的是帶廢水比的電磁閥的話,直接“廢水口→組合廢水閥→下水道”就可以了。

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▲經過長時間糾結的思考,確定了廢水閥(此方案和進水閥是一個東西)和廢水比的位置。因為我這個掛板左邊沒孔位了,所以廢水比只能放右邊了。這樣設計的好處是廢水比比較好調節。

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▲廢水比和廢水閥都在右側,中間還有個廢水閥,所以只能再來遍曲線救國了。因為轉角器買少了所以彎了個弧。下方三通的兩出口為了拐角也用了兩個彎頭,兩個彎頭建議換成兩個2轉2L型快插(插栓),就是上面膜殼進水口提到的那個;如果用的組合閥就方便了,自己隨便接吧。

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▲下方的廢水出口。三通那個是淨水出口。

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▲再之後用夾子把T33固定到RO膜殼上,從左側的淨水出水口接個管子到T33上。此處也可以用個轉角器,不用也無所謂。

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▲因為T33欠考慮買的快接的,所以沒用接頭。正常螺紋接口的還要先擰上接頭。

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▲最後T33的出口可以再引出來在下面做個接口,如上圖我用了個彎頭。當然直接接到龍頭也沒毛病。

到這裏,水路部分都接完了。這時候還沒裝濾芯的裝濾芯,前三級還沒衝洗的衝洗。注意衝洗哪個後面的濾芯就不要接,衝洗完再接上衝洗下一級。順序是二級活性炭、三級超濾或活性炭(PP棉的話就不用了)、RO、壓力桶、後置活性炭T33。

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▲超濾膜我是最後才衝洗的。按我前面說的試漏水的時候直接衝洗了也是可以。

說下濾芯,一定要注意安裝方向。濾瓶的水流方向是從下往上,這點要注意了。像超濾膜和顆粒活性炭,都是帶橡膠墊圈的在上方。壓縮活性炭好像有的沒方向,T33和RO都有方向,有標識箭頭的按標識來。我不會告訴你我的T33圖上的都接反了。

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▲平口超濾膜此面朝上。別接錯了。如果是插口的插口朝上。

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▲RO膜帶小密封圈的此面朝內,就是純水、廢水口方向。

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▲這面帶大密封圈的朝外。

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▲插進去是這樣的。

剛好濾芯用扳手把膜殼蓋上緊就可以了。

第三步、電路部分

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▲因為用的電腦板,所以電路接起來十分的簡單。

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▲你買的電腦板的詳情頁面一般都有接線說明,除了電源線,其他都不分正負極。

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▲DC母接頭與電腦板排線是直接能接起來的的。如果對不上,那就剪線吧。沒買母接頭的把電源的線和粉白線都剪了接一起吧,注意正負極。上圖白色的那個頭是接增壓泵的,也是可以直接接一起的。

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▲DC母插頭可以裝到這個孔位。不同的掛板不同的位置,自己試試吧。

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▲為了好看,我選擇將線都藏到後面。這個板正好有防控能把線穿過去。

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▲從上面把接頭一個個穿過去就能整個排線過去了。和電腦板連接的排線頭放上面。然後需要的線找臨近的孔傳過來接到這幾個設備上即可。

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▲後面顯得亂了點,但前面反正看不到。也可以用塑料紮帶整理一下。

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▲線直接插上就會哢噠一聲鎖住,拔不下來。這裏注意一下,插頭上有個如上圖的凸起,按下就可以拔下來。所以,你在接線的時候像低壓開關這種觸點上下排列的,儘量把這個帶凸起的一面放到空間較足的位置,否則想拔下來手伸不進去,只能用螺絲刀等長杆找位置去抵住才能拔了。

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▲接好完活。

四、RO衝洗

在接下來就是衝洗RO膜、壓力桶和T33。按照我前面說的一步步進行衝洗。所以衝洗RO膜時不要接壓力桶和T33,多出來的出水口用堵頭或者球閥堵住。

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▲這時可以先接好水龍頭或者直接用管子放水,後面接也行。用龍頭方便些,開關方便,順便測試下高壓開關。

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▲RO膜直接接水龍頭,廢水管一定要接好放下水道或者用桶接(不少水,建議用桶接著衝廁所)。然後通電,此時應該是開始衝洗。

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▲對了,可調廢水比的話提前把廢水比開到最大(比如我這款中荷的是逆時針擰到最大),衝洗完成後開始製水,衝洗轉製水時會有增壓泵被憋住的感覺,而且廢水比處會有漏氣的聲音,放寬心,沒問題的,只要純水管有水出來就可以了。有桶機的話會比較小,廢水比最大的狀態也可能幾乎不出水。

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▲這樣製水一段時間後可以調節廢水比到合適狀態,我家TDS在600以上,所以我控製在了1:3的純廢水比。調節過程就是兩個杯子接純、廢水。

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▲臨時把廢水接到了水龍頭,1:3下左邊管子是純水,右邊是廢水。

按照RO膜的說明,要衝洗一個小時,也就是至少工作一個小時內的水是不要喝的。

製得水和廢水都被我用盆子接起來了。一個小時後,可以開始清洗壓力桶。我的做法是接入壓力桶,壓力桶滿後放掉,再接一桶後接入T33放掉,用於衝洗T33。隨後就可以正常使用了。

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▲把進水關掉正常進入缺水狀態,功能正常。

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▲過濾效果也不錯。脫鹽率(646-14)/646=97.8%,達到要求。再次吐槽下自來水的TDS!!

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▲廢水的TDS是782。

六、使用情況

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近兩個月使用下來還是非常省心的。

出水上,得益於壓力桶的優點,出水穩定,不會頻繁製水,所以取水非常的方便。用碗前都習慣接點純水衝一下,之前都是用涼開水或者湯衝下倒掉。

取水速度上,接個1.5L的熱水壺只需要33秒,300ML的大水杯子的話也就7秒。

噪音上,不關櫥櫃門的情況下能聽到,但聲音不算大。關上櫥櫃門聲音就很小了,關上廚房門外面就聽不到了。

七、寫到最後

不知不覺又寫多了。如果能從頭到尾看到這很是厲害了,多謝認可。曆時一個月,第二篇終於寫完了(PIA~PIA~一共才兩篇,拖這麼久還不是你懶!)

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就醬,本文到此結束,咱們有緣兒再見!

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